欧洲的时髦，在民国袄裙上都能找到

全球顶尖的纺织面料权威人士

民国虽然是距离今天最近的时代，甚至一些民国生人尚还在世，但在形象上，却往往是最模糊的时代。许多人几乎把旗袍等同于民国，甚至在近年来，但凡看到立领的衣服，一概称为旗袍，而忽略了在三十年代以前，还有一个以袄裙为主的时代。至于今天大家所认为的五四学生装和秀禾装，都是出自影视服中的设计，与历史真实无关。

@洛梅笙

自由撰稿人

尤其关注中国传统服饰文化

与西方时装史

挚爱明朝及民国服饰

以及新艺术主义和Art Deco风格

1926年方君壁《桃衣少女》身穿袄裙的女子

相对于旗袍的整件式，袄裙是上衣下裙的结构。袄和衫，在中国服装概念中是一种泛称，就是指上半身的衣服。袄为有衬或夹里的衣服，衫则为单层，称谓要视季节而定。

1925左右的袄裙（伦敦V&A博物馆藏）

女子的衫袄，在清末民初的时候开始呈现出一种急剧收缩变小的态势。穿在身上的样子，要是按《红楼梦》里形容史湘云的话说，就是有点“鹤势螳形”。领子很高，两面披颊，当时称为文明新装。所谓文明者，就是指西方；而新装在当时就是时装的意思。像“fashion”一词，那时又被翻译成“翻新”。民国在时尚潮流上更新迭代的速度，和今天已经没两样了。他们认为的时装，就是在时间上快速而灵敏的反映潮流。之前从清代留下来的那套衣服，皆被视为暮气沉沉，没有活力。事实上，在穿着上追随西方，把原来的旧式衣服改造成符合时代潮流的时装，是民国人贯穿始终的衣橱主题，也是“文明新装”所定下的基调。袄裙也好，旗袍也罢，都是这种思路下的产物。

1910S末身穿袄裙的邓颖超

1919年，广告画中身宽袄裙，头梳双圆髻的女子

1922~24 三个身穿的废领时代的袄裙的女子，当时的竖领被其它一些西式的领形所替代（北京服装学院民族服饰博物馆藏）

1928年左右，广东的粤剧女演员的时装宣传照，身穿袄裙小马甲，搭配烫发与高跟鞋

当然，这种改造本土服装的方式，在某些方面很像戴着枷锁跳舞，因为你必须在本土服饰中寻找合适的宿主，西方潮流和本土服饰要互相匹配才能融合。比如两面披颊的高领，最早称为船领——它实际上是男装的长衫学习西方衬衫领的结果。后来被女装所借鉴，接着一路高耸变形成所谓的马鞍领或元宝领。

而在1910S年代，大家在赶时髦方面还遇到了一个问题，那就是时尚信息的滞后。例如荷叶边裙就是一个例子。同时代的欧洲，正是设计师波烈（Paul Poiret）引领东方风格大行其道的时代。但在中国，即便是走在时髦前沿的上海也没有抓住重点，大家对于西服的印象还是早几年的带滚边的长裙。

1911~13 广告画上两个猜拳的女子左侧穿着当时流行的荷叶边裙和马鞍领袄子

1911~13 马鞍领和荷叶边裙

当然，中国初代的设计者很快就找到了自己的思路——那就是找一切可以和西方流行对得上的中国元素。上世纪20年代，袄裙之所以能一直受到欢迎，是因为当时西方流行的低腰裙与袄裙的结构是相通的。而像“SASH”这种条带状的装饰，则被改头换面成了中式的裙带和领巾等。还有二十年代西方所流行的流苏，在同时代中国的袄裙上，就体现为下摆处大量类似的络围。